Le blog de misterdelouest

ilfautpartirapoint.over-blog est né en 2009 à la suite d'un voyage du nord de la France vers le Gabon en traversant toute l'Afrique de l'ouest ( à lire dans "Les cartes en main" - THEBOOKEDITION) et d'un premier séjour à l'hôpital Schweitzer à Lambaréné - Gabon.

Cette aventure s'est prolongée par " Les cartes sur table" aux éditions l'Harmattan.

Treize ans plus tard, il a semblé opportun de regrouper les articles passés et à venir relatifs à l'exploration des cours d'eau du Gabon dans un nouveau blog spécifique : 

https://gabon-kayak-explo.over-blog.com/

Toutes ces histoires n'auraient pas été réalisables sans Manny, mon fidèle mammouth, qui a survécu à des pistes disqualifiables,

à des ponts improbables,

et qui a franchi lui aussi les cours d'eau du Gabon:

Mais nous avons aussi et surtout connu ensemble des grands moments de bonheur, de découverte,

Le Gabon est un pays fabuleux, de découverte permanente, sur terre et sur les cours d'eau, à pied, en voiture, en kayak, où je me suis souvent perdu pour mieux me retrouver, où celui qui aime vraiment la nature peut prendre son pied à tout moment.

                             Bonne année Manny et en piste pour de nouvelles aventures.

Le lac Azingo est le plus septentrional des lacs de l'Ogooué, accessible par la rivière Oronga, et par une piste de plus en plus précaire qui permet de le rejoindre en son milieu.

Celle-ci débouche sur le débarcadère d'un ancien chantier forestier où s'installe une famille de pêcheurs pendant la grande saison sèche.

Je m'y rends habituellement à cette période mais nous avons décidé de le visiter cette fois-ci pendant la petite saison sèche de février-mars où les bivouacs sont possibles sur les plus hauts bancs de sable. Les hippopotames n'ont pas encore rejoint cette partie du lac, se concentrant sur les abords proximaux de l'Ogooué.

Nous laissons Manny sur ce débarcadère où elle a ses habitudes et mettons les kayaks à l'eau direction le nord-ouest du lac. Nous laissons l'ancien dispensaire sur notre droite, puis le village Isaac à gauche qui a donné son nom au célèbre quartier de Lambaréné, afin de poursuivre notre exploration des méandres de la partie distale du lac.

Les varans sont nombreux en cette période. Prédateurs gourmands des oeufs de tortues venues pondre et enfouir leurs oeufs sur les bancs de sable. Nous les dérangerons à plusieurs reprises, pris entre la protection des tortues et l'inexorable loi de la nature.

Une baie plus grande s'ouvre sur la rive gauche. En fonction des saisons, les contours et le relief des lacs se modifient considérablement. En même temps que les bancs de sable, des forêts inondables émergent ou disparaissent au gré du niveau de l'eau.

Nous connaissons bien les lieux. L'été dernier, une horde de mandrills s'était répandue à cet endroit même. Nous les avions suivi en longeant la rive en kayak, avant de mettre pied à terre pour poursuivre notre observation.

C'était la seconde fois que je faisais l'heureuse rencontre d'une grande troupe de mandrills (qui peut atteindre plusieurs centaines d'individus) autour du lac. Et c'est à chaque fois un vrai moment d'émotion devant le faciès coloré spectaculaire des grands mâles qui la compose.

Les sous-bois de ces forêts sont ouverts en saison sèche et l'on peut facilement y déambuler à la découverte de l'infinie imagination du vivant. Lianes s'enguirlandant autour des troncs sur des centaines de mètres,

racines aériennes qui côtoient un magnifique tronc sculpté par les  cicatrices et les boursouflures provoquées par les assauts des éléphants, oeuvre puissante de l'affrontement entre des géants animaux et végétaux.

Le cri du calao fait partie des sonorités classiques des orchestres des forêts africaines.

Le bruit de ses ailes en vol, une espèce de froufroutement amplifié, signale également sa présence.

Il est en revanche beaucoup plus difficile à photographier tant il aime se dissimuler dans les cimes des arbres. Ce calao à casque noir nous fera l'honneur pendant de longues minutes de son remarquable profil.

Et si les calaos se camouflent dans les frondaisons, les cormorans eux sont les sentinelles des lacs, bien visibles sur les branches des arbres morts gisant dans l'eau, toujours en train de se faire sécher les dessous de bras. Ils sont de remarquables pêcheurs et plongeurs, pouvant tenir jusqu'à une minute sous l'eau.

Le guêpier gris-rose apprécie ces zones humides équatoriales.

Les abords des forêts inondables deviennent des plaines inondables en saison sèche (ci-dessus), saison des pluies ci-dessous.

Les paysages changent au rythme des saisons, mais aussi des activités humaines qui se sont développées sur ces rives.

Plusieurs chantiers forestiers ont au cours du siècle dernier successivement exploité ses abords, coupant les arbres en saison sèche et les accumulant sur de vastes débarcadères, puis évacuant les grumes sur le lac en radeaux en saison des pluies, acheminés ensuite sur l'Ogooué jusqu'à Port-Gentil.

J'avais redécouvert un de ces chantiers à l'abandon il y a plus d'une dizaine d'années lors d'une de mes explorations en brousse ( Les Cartes en main - thebookedition) par une piste devenue aujourd'hui impraticable. Je retrouve l'endroit aujourd'hui, complètement méconnaissable, envahi par la végétation, à tel point que seule cette antenne et la dépouille d'un vieux bateau me confirmeront qu'il s'agit bien du même site.

L'exploration d'un lac n'est jamais terminée. Je reviendrai au lac Azingo.

Les lacs du sud seront notre prochaine étape.

En attendant, retour à Lambaréné.

Mars 2019 : nous en étions restés là.....

Ereintés, fourbus, un kayak percé, une seule pagaie, tordue, au terme d'une expédition où les gorges de la Moukalaba nous avaient avalés tout crus.

Notre projet était de descendre la rivière Moukalaba jusqu'à Digoudou, mais au vu de notre état, nous nous sommes arrêtés au village de Doussala.

Septembre 2021:

Nous ne pouvions cependant pas en rester là. 

A partir de Mourindi, nous traversons la longue et magnifique plaine Porro:  des feux de savane l'ont régénérée et déjà une nouvelle herbe tendre attire buffles, éléphants et un troupeau de plus d'une centaine de cobes de Fassa, antilopes présentes exclusivement dans la région. 

Cette étape préliminaire est déjà en soi un authentique safari qui à lui seul justifie le déplacement.

A Doussala se situe un des camps de base de l'IRET ( Institut de Recherche en Ecologie Tropicale) qui, en collaboration avec l'Université de Kyoto, étudie depuis plus de 10 ans les gorilles de la région. En annexe de la démarche scientifique, un long processus d'habituation permet aux visiteurs d'approcher, avec toujours une distance minimale de 10 mètres, un groupe de gorilles des plaines.

J'avais, au cours de mes pérégrinations dans le pays, eu l'occasion à plusieurs reprises de croiser des gorilles traversant la piste, de les voir ou de les entendre au loin dans la forêt, mais l'expérience de pouvoir les observer en toute quiétude pendant une heure, au sol ou se nourrissant dans des arbres proches, dans une cohabitation paisible, me tentait depuis longtemps. 

Après avoir traversé la rivière Moukalaba, nous nous retrouvons dans le parc national de Moukalaba Doudou. Les pisteurs suivent quotidiennement le groupe et se basent sur le dernier repérage de la veille.

Au bout de 3 heures de recherche dans cette mosaïque de forêt-savane, le groupe est repéré en pleine dégustation de fruits de lianes.

Le grand mâle dos argenté nous attend un peu plus loin.

Le processus d'habituation est long, plus de 5 ans, mais le résultat est la hauteur de cette persévérance. Grâce à cette approche discrète, nous pourrons côtoyer nos cousins génétiques pendant une heure.

Et comme toujours avec les grands singes, il y aura cette succession troublante de regards, d'attitudes, de comportements, qui nous rappellent en permanence cette proximité et les mystères de l'Evolution.

La plupart des hominidés se sont adaptés à la nature, l'Homme a choisi d'adapter la nature à lui.

Il a appelé ça le Développement. 

Jeune mâle dos argenté, un peu isolé du groupe, une légère blessure à l'avant-bras, séquelle de rivalité de dominance?

Nous avons vécu une heure avec ce groupe, c'est trop court, on voudrait passer la journée avec eux. Mais la pérennisation de ce genre d'ingérence exige des rencontres limitées dans le temps et dans l'espace.

Ces instants resteront gravés dans ma tête et validés définitivement dans ma bucket list.

Le problème, c'est qu'elle est longue.....

Le lendemain, nous mettons les kayaks à l'eau de bonne heure afin de rejoindre la Mbani avant la nuit. Il pluvine et cette pluie fine, qui nous accompagnera toute la journée, ne favorise pas la prise de photos. De toute façon nous ne sommes pas très bien équipés en ce domaine. De plus en kayak, il est très difficile de ramer, d'écarter les mouches tsé-tsé,  de sortir l'appareil de sa boîte étanche et de procéder aux réglages de lumière et de distance. 

Nous nous concentrerons sur la vision et les dangers éventuels.

Et peut-être ce crachin favorisa t-il cet exceptionnel parcours entre Doussala et Mbani qui nous attendait.

Une heure à peine après notre départ, nous surprenons un premier groupe de gorilles dans les arbres. 

Tout excités par cette chance, nous les observons pendant une demi-heure.

Mais nous avons encore du chemin à parcourir.

Cette journée ne devait cependant pas être comme les autres.

 Dans cette forêt-galerie de portraits, les échanges visuels et silencieux se poursuivront à quatre reprises nous laissant esbaudis et pantelants, comme des gamins devant leur premier feu d'artifice.

Cinq rencontres au fil de l'eau, au cours desquelles on ne sait plus qui observe l'autre et quel congénère s'étonne de l'étrange aspect de son vis-à-vis.

Le partage de cette curiosité réciproque étreint le temps et dilue dans les limbes ce qui n'est pas l'endroit et l'instant présent.

Plus loin une famille d'éléphants, papa, maman et le petit, traverse la rivière, encore peu large sur cette portion.

Le courant nous emporte doucement en cette fin de saison sèche.

Nous surprenons de multiples singes ( mangabeys, nez blanc, moustacs, colobes) et de nombreux oiseaux dans les frondaisons ( touracos, grands calaos, ibis, tantales, aigles pêcheurs, vautours palmistes).  

Au détour d'un coude de la rivière se reflète le mur d'une petite falaise, illuminé par une éclaircie passagère, ainsi qu'un banc de sable caillouteux qui limite la navigation à cet endroit.

Deux grosse têtes rosées surgissent soudain: des hippopotames qui nous barrent le passage.

L'hippo, par sa masse, est un animal impressionnant et potentiellement dangereux, surtout vu au ras de l'eau à hauteur de kayak. Les histoires de pirogues renversées ou croquées par son immense mâchoire sont nombreuses. En bateau à moteur, on les observe à distance, le moteur en marche.

Nous freinons immédiatement notre progression et nous nous immobilisons en nous agrippant aux branches basses de la berge. Ils sont en plein milieu et leur immersion peut durer de longues minutes, sans pouvoir deviner où ils vont réapparaître.

En général, s'il n'est pas incommodé par cette présence, l'animal est stoïque, surveille lors de ses apparitions à la surface la position et le comportement de l'intrus, puis retourne à ses occupations subaquatiques.

Mais il peut devenir agressif, surtout lorsqu'il s'agit d'une mère et de son petit, ce qui semble être le cas.....

Et pourtant, à notre grande surprise, le couple sort de l'eau, émerge sur le banc de cailloux.... et s'enfuit en courant en aval, dans la direction opposée, la rivière étant peu profonde, sur  une bonne centaine de mètres. L'allure de ces deux énormes masses dodelinantes est un spectacle plutôt comique, jusqu'à ce qu'elles retrouvent de la profondeur et disparaissent à nouveau.

Nous suivons le cours de l'eau, circonspects et attentifs, toujours à proximité de la rive, au cas où....

Une première tête réapparaît, sur la gauche, de l'autre côté.

La prudence nous enjoint à la patience.

Ca y est deux paires de narines, d'yeux et d'oreilles sont maintenant visibles.

Les mastodontes nous regardent.

Je demande à Olivier de rester en arrière, afin qu'ils ne soient pas à nouveau   

effrayés par son faciès désavantageux.

Nous nous guettons mutuellement et j'en profite pour contourner lentement l'obstacle. Je suis passé. Olivier suivra quelques minutes plus tard.

Ce scénario se répétera à deux reprises, avec un mâle solitaire bien campé sur ses positions, puis avec un autre duo, proche de la rive opposée, indifférent à notre présence.

Ces émergences soudaines réclament toute notre vigilance.

Un faible courant nous porte.

Des buffles venus s'abreuver dans la rivière, des éléphants s'enfonçant dans les feuillages jalonneront par la suite ce cours d'eau magique. 

Mais au milieu de ce décor originel , des espèces beaucoup moins volumineuses mais considérablement plus agressives et sournoises protègent ce bestiaire fabuleux.

L'humanoïde glabre, pourvu de vêtements de couleur foncée à manches courtes, sera leur souffre-douleur préféré. La mouche des rivières ou glossina palpalis se déplace en bandes, en hordes, en nuages. Elle se délecte du sang de ses victimes. Sa piqûre est douloureuse et laisse un oedème localisé.

Plus connue sous le nom de mouche tsé-tsé, elle peut transmettre la trypanosomiase ou maladie du sommeil. Des campagnes d'éradication et de traitements massifs en sont heureusement presque venus à bout. 

Chapeau, vêtements longs de couleur claire, chaussettes, chaussures sont les éléments de protection indispensables. Une simple couche de vêtements ne suffit pas, il faut doubler.

On n'avait pas pensé aux gants. Olivier adore s'habiller de bleu foncé qui est la couleur qui les attire le plus. Ce garçon est un rebelle.

La bête est insidieuse, se faufile dans le moindre recoin négligé, vous harcèle sans cesse, vous arrache des jurons que le plus vindicatif des charretiers agnostique et irascible n'oserait proférer.

Elle vous laisse pantois, anéanti, au bord de l'implosion métaphysique. 

Mais ces désagréments accessoires ne peuvent gâcher la fête permanente du

spectacle de la Nature.

Piqués, mais heureux.

En fin d'après-midi, un banc de cailloux émerge à faible hauteur, suffisamment plat et étendu pour notre premier bivouac.

Sur la droite se révèle l'entrée d'une étroite rivière. On discerne au loin un tronc d'arbre qui en barre l'accès.

Le niveau d'eau est encore bas en cette fin de saison sèche.

C'est la rivière Mbani. Notre première escale.

C'est joli n'est-ce pas?

C'est toujours joli au début. ça semble même paisible. Une boucle dans la rivière Moukalaba, un accident géologique, des éléments minéraux et végétaux qui s'interpellent, l'eau, la roche, la terre, les arbres.

L'eau qui turbulle entre des rochers stoïques, des rivages qui ramassent les hausses des cours, des arbres qui se penchent sur la situation.

Nous sommes au sud du Gabon, dans la province de la Nyanga, en pays punu, à la frontière du parc national de Moukalaba-Doudou,

Comment voulez vous résister à un nom pareil?

ça c'est la fin, la dernière chute avant Doussala.

C'est joli aussi vous ne trouvez pas?

Ce sont des paysages qui donnent envie.

Envie de les explorer, de s'enfoncer au coeur de la forêt équatoriale en suivant le cours de ses artères, de jouer à l'aventure.

D'avoir toujours envie pour ne pas finir en vieux.

Mais d'abord rester en vie. Avec les cartes en mains. Pour continuer la partie.

Quand les rapides deviennent-ils des chutes, et les chutes des cascades?

Ce n'est pas toujours facile de trouver la bonne distance, de savoir jusqu'où ne pas aller.

Peut-être quand les rapides deviennent trop rapides, qu'ils vous font chuter et que ça se termine en cascades....

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Juste avant Mouila, une longue piste sur la droite nous mène à Guietsou. Elle est en bon état, entretenue par une société forestière. La piste officielle, elle, est en ruine. Coup de chance: un chauffeur de camion-citerne    ( produits pétroliers) vu en consultation la veille, m'avait prévenu.

Guietsou est un village perdu, loin là-bas au fond de la forêt. Mais il a l'avantage d'être le premier lieu accessible de la rivière Moukalaba. L'idée est de rejoindre Doussala ( une journée) puis la Nyanga, le fleuve du sud en  deux jours, en évitant les crocodiles, les hippopotames et éventuellement les éléphants. Et enfin d'atteindre l'océan au fil de la Nyanga en deux jours de plus. En raison du problème récurrent des nuages qui obstruent la vision de bien des sites en milieu équatorial sur les images satellites, on distingue par endroits des chutes mais il est difficile d'apprécier leurs hauteurs et leurs difficultés. Et si les deux chutes pré-citées sont visibles, le reste du parcours se camoufle par endroit mais semble abordable.

Le chef du village nous déconseille pourtant fortement l'entreprise: " C'est impossible, on peut vous accompagner jusqu'à la première chute mais après on ne connaît pas. Il y a beaucoup de génies, c'est très dangereux." Nous lui répliquons que nous avons l'habitude, nous serons très prudents, depuis l'aventure des chutes de l'Impératrice, nous savons comment aborder, ou éviter, les chutes.

Nous commençons à gonfler les kayaks, entourés par les enfants du village qui s'égayent de cette animation, et des vieux, assis sur une pierre, qui nous contemplent, dubitatifs. Le chef me demande d'inscrire nos noms sur un bout de papier, au cas où...

Alors que je commence à gonfler mon kayak, j'entends soudain derrière moi une magistrale flatulence ponctuée de multiples exclamations de surprise!

Je me retourne, Olivier, sa pompe à la main, est figé de stupéfaction. Une couture de son kayak a cédé au gonflage et nous comprenons immédiatement que notre périple, préparé depuis des semaines....tombe à l'eau. Toute l'organisation envisagée pour nous mener jusqu'à l'océan n'a servi à rien. Il nous faut rebrousser chemin. Nous avions pris des jours de congé, et bien nous reprendrons le boulot.

A moins... à moins que nous ne chargions tout sur mon kayak deux places et qu'on tente le coup quand même.

Ce n'est pas très raisonnable, Olivier n'est pas un petit gabarit et nous avions prévu le ravitaillement pour 6 jours de navigation ( marge de sécurité). On se teste l'un l'autre. On se chambre ( à air). Les enfants se marrent. Il y avait de l'animation, maintenant il y a du suspense, quelle journée! Les blancs contemplent les dégâts, comment est-ce possible? De toute façon, il faut rentrer, on n'a pas le choix.

"Je croyais que tu étais joueur?..."

Qui a dit ça en premier?

Franchement je ne m'en souviens plus.

Certainement lui.

Peut-être moi.

On sait l'un et l'autre que c'est la phrase qui tue..... le suspense. Parce qu'aucun des deux ne cédera à la forfanterie du mâle provocateur.  Le doute est toujours présent mais la sentence a été prononcée: on y va. On replie le kayak éventré, on fait un nouveau tri dans le matériel afin de nous alléger au maximum, on charge le kayak le mieux possible. Je remets les clés de la voiture à Coplan, notre chauffeur, qui ne semble pas très rassuré par la tournure des événements. 

Après les dernières recommandations des anciens, on se met à l'eau, confiants, malgré cet incident de dernière minute. ça va aller.

Très rapidement nous quittons les rivages bordés de plantations de bananes. Nous nous éloignons des abords du village pour nous enfoncer sous les ombrages. 

La rivière se laisse aller, tranquillement. Elle est encaissée entre des parois érodées:" les gorges Moukalaba". Des débris végétaux sont suspendus, à toutes les hauteurs. Je me souviens alors que le chef a évoqué ces inondations survenues au mois de décembre 2018 qui ont inondées la moitié du village. Jamais de mémoire de Punu on n'avait vu une telle crue! Doussala, notre prochaine étape, a été submergée de la même façon et tout le long du parcours nous rencontreront les stigmates de ce déluge.

Le cours d'eau se personnalise, des roches s'affirment, des troncs affaissés gisent, péremptoires,  le courant s'impose. Mais nous restons dans le ludique. L'embarcation est lourde, trop probablement. Nous profitons d'un passage de pierres plates pour nous arrêter et repenser l'aménagement: la tente, la nourriture, les vêtements, la pompe, l'appareil photo (tout neuf - tropicalisé), la cantine-cuisine, la pharmacie, afin de mieux l'équilibrer. 

Au bout de deux heures, nous parvenons à cette fameuse "première chute". Elle se cache derrière un virage que nous abordons prudemment. Sur le qui vive, nous nous laissons entraîner par le courant tout en orientant le kayak vers les passes les moins tourmentées, prêts à nous immobiliser. Nous maîtrisons la situation quand soudain, parvenus au milieu de la courbe et au sommet des chutes, nous réalisons leur longueur et l'importance du dénivelé qui nous attend. Mais le kayak est déjà emporté et nous ne pouvons plus le retenir. On le guide tant que bien mal à grands coups de pagaies, la vitesse s'accroît, les roches deviennent plus imposantes, nous sommes secoués, tout va trop vite, le bateau heurte un gros rocher qui nous fait faire un 180 degrés et nous partons en arrière, à la renverse, à l'envers, bousculés, basculés, éjectés. Le courant est trop fort, je suis coincé sous le kayak, sous l'eau. J'émerge un court instant pour reprendre une petite inspiration mais mon pied est ironiquement coincé dans la ligne de vie que j'ai installée tout le long du kayak pour accrocher les bagages. Je suffoque, je heurte des rochers, je tends les mains pour me défaire du piège. Je parviens une nouvelle fois à hisser la tête hors de l'eau puis je plonge à nouveau, seule façon de tendre la jambe pour me dégager. Mes lunettes sont emportées, par réflexe je tente un geste mais elles sont déjà loin. Je garde le bras gauche en avant, plié,  pour me protéger la tête tandis que de la main droite je parviens enfin à dégager mon pied en y laissant ma chaussure. Je roule sur moi-même dans l'eau, j'émerge, je fonce sur un rocher qui va me broyer, c'est fini, l'histoire, mon histoire s'arrête là. 

Je me doutais bien que je ne finirai pas dans un lit ( même si c'est le lit d'une rivière) mais quand même, c'est un peu brutal, ça ne peut pas attendre un peu ?. Combien de secondes me reste t-il, je n'ai pas le temps de les compter?

Finalement je respire toujours, un flux latéral m'a détourné in extremis de l'affrontement avec le bloc rocheux , je continue mon escapade, chamboulé, tourneboulé, blackboulé, lessivé, retourné. Je respire parfois, par hasard, j'essaie de me protéger des bras et des jambes, de m'agripper mais tout va trop vite. Une dernière marche m'attend, une dernière vision peut-être,  un autre rocher en-dessous sur lequel je vais m'écraser, je n'ai plus de résistance, je suis prêt.

Et j'atterris dans une piscine, peu profonde. La puissance de l'eau m'a propulsé au delà du rocher. Le courant se disperse et je parviens à nager sur le coté pour rejoindre une roche plate où je m'affaisse, hagard, essoufflé, fourbu, abruti....... mais vivant. Le coeur au bord du vide, je me contemple, incrédule. Je n'ai rien, pas de blessure, pas de contusion, même pas une égratignure. Mais abruti, oui et je prends la pleine mesure de mon abrutissement dans tous les sens du terme. Je suis seul, rescapé d'un pitoyable naufrage. Vivant, mais pas sorti d'affaire. Isolé au milieu de rien, d'un grand tout. Je suis confus comme si mes pensées, dévergondées, avaient du mal à se remettre en place. Une pagaie, puis un des sacs théoriquement étanche sont rejetés par la cascade. Le mot est approprié: cascade. Je me précipite pour récupérer ce qui peut l'être. C'est ensuite au tour du kayak d'émerger des flots tumultueux, bidons et sacs pendants lamentablement dans l'eau. Par chance il se coince entre deux rochers et se stabilise. 

Une partie du matériel a dérivé mais toujours point d'Olivier. Pourquoi est-ce que je l'ai suivi? Pourquoi est-ce qu'il m'a suivi? On était beaucoup trop chargé, le kayak n'était plus manoeuvrable, il était évident qu'on allait au devant d'une catastrophe. Après les chutes de l'Impératrice, on croyait avoir tout compris. En fait on avait CONTOURNE les chutes de l'Impératrice et navigué ensuite dans des rapides un peu agités. Mais on avait deux kayaks, chacun le sien, ce qui nous offrait une mobilité beaucoup plus grande. Pourvu qu'il ne se soit pas cassé une jambe! ......ou pire.....

A ma gauche la forêt. A ma droite la forêt. Derrière moi la forêt. Au fond la forêt. Devant la rivière, imperturbable, qui distribue des baffes à tout ce ( ceux ?) qu’elle rencontre. Il y a peut-être des génies dans ces flots mais moi je suis comme un idiot. On ne défie pas impunément des éléments plus forts que soi. Les secondes s’écoulent au fil de l’eau. Il faudra bientôt réagir, prendre des décisions. Priorité récupérer le kayak. Mais je suis figé, pétrifié dans ce magma.

Soudain il apparaît, se mouvant lentement entre les rochers. La vie revient. On ne sera pas trop de deux pour s’en sortir. Mon comparse  a l’air entier, peut-être un peu raide dans ses appuis. Il m’a vu, me fait signe. Il est sur la rive opposée, traverse la piscine et me rejoint. Il va bien, juste un impact un peu violent sur la hanche droite mais ça va. Il a pu émerger de l’eau plus tôt que moi malgré ce coup en bas du dos et ensuite progresser lentement de rochers en rochers. Il est 17 heures. On va s’arrêter là pour aujourd’hui. A l’écart une petite plateforme sableuse nous permettra de passer la nuit, on avisera demain. Il faut d’abord rassembler tout ce qu’on trouve, en faire un inventaire. Nous avons perdu une pagaie et  la caisse cuisine, tout est trempé. Le caisson étanche sensé protéger mon appareil photo est inondé. On se contentera de la gopro mais l’heure n’est pas aux poses paysagères ou aux selfies.

Premier bivouac improvisé après la tourmente.Condamnés à manger froid ( perte du camping-gaz et d'une partie du ravitaillement), on se nourrira de biscuits secs ....et de biscuits humides. Un feu de bois nous permettra de sécher quelques affaires, et dans la contemplation des flammes, de se perdre dans les chemins du pire qui n'est pas arrivé.

Le lendemain, on fait à nouveau le point. Olivier a pu dormir grâce au Tramadol. Moi je ne me souviens de rien. Nous réagençons une nouvelle la charge du kayak en réalisant que malgré la perte de la cantine, nous sommes définitivement trop lourds. Il nous faut désormais être très prudents. Dans notre malheur, nous avons eu beaucoup de chance. C'est comme si on avait fait tapis à la première tournée de poker et qu'on ait perdu toute sa mise d'emblée. Il nous reste un petit pécule, on nous autorise à rester à la table, on va essayer de se refaire petit à petit.

Nous adopterons une nouvelle tactique. Dans les passages qui nous semblent un peu difficiles, nous accrocherons le kayak avec une corde que nous avons pu sauver et nous le haleront depuis le bord en longeant les roches. Cette stratégie semble pertinente.

Nous progressons lentement mais sans danger.

Pour l'instant. 

Mais à nouveau le chaos s'installe et nous nous apercevrons qu'entre les deux chutes initiale et finale, "les gorges de Mukalaba" ne sont qu'une succession de chutes plus frénétiques les unes que les autres, brutales dans leur dénuement, impitoyables dans leur pureté, intransigeantes comme la roche, inexorables comme le courant.

La pierre et l'eau sont les maîtresses femelles de cet univers.

Le végétal et l'animal sont leurs sujets mâles.

Le rapport dominant/dominé est clair, indiscutable. Nous ne sommes que des foetus de paille dans cette matrice. On s'arc-boute, on chancelle, on dérive, mais surtout on subit. On remonte sur le kayak, pendant quelques dizaines de mètres, et une nouvelle cascade surgit. On remet pied à l'eau, on prospecte les berges, on estime la puissance du courant, on évalue nos petits bras, on s'encourage, on a pas le choix.

La journée avance mais nous n'avançons pas, ou très peu. Ici il n'y a pas d'excès à la prudence. Tout se paie cash. Il n'y a pas de village pour nous venir en aide, il n'y a pas de secouristes pour nous tirer de là, il n'y a pas d'échappatoires, pas de plan B, pas de connexion, de lien avec l'extérieur, de téléphone satellite, rien que nous-mêmes à armes inégales avec les forces qui nous entourent. Il faut lutter, c'est un combat. On se concentre sur chaque pas, on scrute chaque rocher, on écoute le bruit de l'eau. On ne peut pas s'arrêter mais chaque pas doit être évalué.

Soudain, un immense amas rocheux nous arrête. On ne peut l'éviter, on ne peut le longer, on ne peut le contourner, on ne peut rien faire. Ce n'est plus une rivière, c'est un cataclysme. Des montagnes d'eau giclent furieuses de goulets où on a voulu les étrangler. La pierre, sûre de sa masse et de son éternité, quels que soient les flux, reste imperturbable. Et nous pauvres acariens, au sommet du crâne de ces blocs rocheux, cessons nos vaines démangeaisons calamiteuses. C'est fini. On en voit pas le bout. On ne peut pas passer.

Il n'y a pas d'être humain par ici, ce n'est pas pour rien. Il y a même très peu de traces de vie animale, à part ce python dans une vasque.

Ce combat entre l'eau et la pierre est un duel, les intrus et les spectateurs n'y ont pas leur place. Alors on s'assoit. Abattus. Comme tous ces arbres qui jonchent les rives, mastodontes humiliés par des dégorgements faramineux. Que faire? Il est midi, probablement un peu plus. Surtout rester calme au milieu de toute cette agitation, retourner aux fondamentaux, manger, nos biscuits, secs ou humides. Boire. Remplir la gourde.  Et puis quand même bouger mais agir calmement au milieu de ces bouleversements.

Je finis par repérer un gros rocher sur lequel je pourrais prendre appui . Toujours selon notre méthode déjà éprouvée, je laisse dériver lentement le kayak accroché par une corde. Olivier, un peu plus loin pourra récupérer le kayak que j'aurais laissé filer doucement. Je descendrai à mon tour pour prendre le relais et ainsi de suite. Nous nous mettons en place. La corde est bien accrochée à une sangle qui surplombe l'avant de l'embarcation. Je laisse aller avec précaution. Le bateau suit sa trajectoire comme prévu, il descend, Olivier est prêt à le recevoir. Mais soudain il se met de travers, se remplit d'eau, plonge, le courant surpuissant s'engouffre à l'intérieur, je résiste, me cramponne à une saillie rocheuse, tente de l'extraire des trombes qui l'emportent, je lutte, je vais lâcher, je dois lâcher.....

J'ai lâché.

Le kayak est parti, sans nous, je n'ai pas pu le retenir.

J'ai tout lâché. C'était lui ou moi.

Je reste assis. En quelques secondes il a disparu dans le bouillon. Cette fois-ci c'est vraiment foutu. On avait eu la géniale idée de garder un sac de nourriture et quelques affaires au cas où, mais le kayak est parti avec le bidon blanc et les vêtements de rechange, le bidon noir étanche avec l'argent, mes papiers et autres préciosités. Il ne nous reste plus qu'à escalader les roches jusqu'à ce que l'on trouve un accès sur la rive qui nous permette de longer la rivière.

ça devient vraiment difficile.

A force de puiser -dans nos réserves-  on va finir épuisés. Ici les roches sont volumineuses, les accès sont acrobatiques. Il nous faut parfois tester plusieurs itinéraires avant de trouver le bon. Il faut se hisser, se laisser glisser, tomber dans une vasque...sans issue, faire demi-tour, crapahuter à nouveau et recommencer. La rivière est très encaissée et il est impossible d'escalader les parois. Nous avançons péniblement, mètre après mètre. On dérape, on s'abîme les genoux, les coudes, je me réceptionne sur les côtes, ça fait mal, j'ai le souffle coupé. ça passe mais les sangles du sac me hache la respiration. Il nous reste des biscuits, l'eau ne manque pas, on va y arriver. Mais ça commence à être long. Et pénible.

Nous avons franchi depuis 24 heures le point de non retour. Notre univers des possibles s'est restreint au chemin le plus praticable, le moins dangereux, le moins douloureux. Il n'y a plus de cartes en main, il n'y a plus de choix, nous n'avons plus que nos pieds et nos mains pour nous en sortir.

 Olivier parti en éclaireur trouve enfin une échappatoire sur le côté. Je le vois de loin et lui fais signe. Ici la forêt est plutôt clairsemée mais les dénivelés sont importants. La marche est plus facile à condition de s'accrocher aux branches. Vue d'en haut, la violence des flots est encore plus impressionnante.

Tout à mes effluves dithyrambiques, je l'ai perdu de vue. Par où est-il passé? Une petite crique  se dessine plus loin sur la droite où le chaos semble s'apaiser. Son casque réapparaît. Il me hurle quelque chose. Je n'entends rien avec le bruit de la cascade. Je m'approche:

" Le bidon blanc!".

Il a été éjecté, arraché du kayak et flotte dans une petite vasque latérale. En descendant pour le saisir, on aperçoit le kayak qui a été lui aussi rejeté vers le bord par le courant, on se précipite avant qu'il ne dérive à nouveau. Incroyable! Au désespoir il y a une heure, une lueur apparaît à nouveau. La poignée où était attachée la corde à l'avant du bateau a été arrachée et la corde emportée, la dernière pagaie que l'on avait attachée à la ligne de vie est vrillée, tordue et l'on imagine la puissance qu'il a fallu pour commettre ces dégâts.

On remonte en piteux état, vidé de notre substance grise, imperméable à l'analyse, à l'introspection, simplement dirigé par l'instinct de survie. La vie n'a qu'un seul sens, celui de la descente de la rivière, une seule issue, la dernière chute, que l'on espère à chaque virage. Je n'ai plus de papiers, je n'ai plus d'argent, j'ai perdu mes lunettes, je n'ai plus de vêtements secs mais il faut encore remonter sur le kayak.

Olivier rame à l'avant, je l'accompagne inutilement avec mes mains à l'arrière. On se laisse surtout dériver. Dans l'obscurantisme de la buée de mes lunettes de soleil, j'aperçois sur la gauche, un drôle de petit rocher. Je hèle mon camarade de jeu, il me confirme: c'est bien le bidon noir, étanche qui flotte près de la berge. Une galère en moins: je récupère ma carte de séjour!

On est fatigué, la fin de l'après-midi approche, un petit banc de sable nous accueillera pour la nuit.

3éme jour.

Maintenant il n' y a plus le choix, plus d'autres alternatives: avec une pagaie tordue, sans corde, sans dérive ' (elle a du être arrachée dans la dernière grosse cascade), et le fond du bateau qui se dégonfle trop rapidement, nous ne prendrons VRAIMENT plus aucun risque. Nous avons cru dans un premier temps qu'il s'agissait d'un problème de valve de surpression qui  aurait pris un coup dans le tumulte, mais nous nous apercevrons plus tard, qu'une petite fente sans doute provoquée par la pointe d'un rocher est apparue sur le fond du kayak et il faudra régulièrement le regonfler. Par chance, nous avons pu sauver la pompe à pied.

A chaque cascade, nous dégonflons le kayak, l'installons dans son sac, et chargeons une partie du matériel dans l'autre sac. La rivière étant très encaissée, il nous faut à chaque fois échafauder des parois abruptes, se frayer un chemin dans la forêt plus ou moins dense et longer la rivière jusqu'à trouver une zone abordable. On vide alors les sacs, on fait demi-tour, on les remplit à nouveau avec le reste du matériel et on repart. Nous respecterons scrupuleusement ce protocole quatre fois dans la journée, en espérant à chaque fois que ce soit la dernière. Je suis épuisé physiquement comme je ne me souviens pas l'avoir été. Je suis un ver moulu. Il fait chaud et humide sous les frondaisons. On grimpe à la force des bras et des cuisses, avec un sac chargé sur le dos, on s'accroche aux racines, aux ronces, on effeuille, on débranche, on se plie sous les lianes, on se pique les doigts aux épines de tiges bizarres, on se coupe à d'autres, on enjambe des arbres affalés, on se traite de tous les noms avec des fourmis magnans.

Il est étrange de constater combien le retour sur terre revigore notre vocabulaire, combien le souffle de vie sert d'abord à proférer les sons de la race de sa mère. Nous étions humbles sur l'eau et la pierre, corps étrangers d'un monde minéral. On ne lutte pas dans un torrent, on esquive, on dérive, on contourne. De retour dans le monde vivant végétal et animal,nous retrouvons soudainement nos hormones de mâles dominants sur cette femelle nature sauvage.

Le sol redevient territoire.

La vie un combat.

Il ne faut pas penser dans ces cas-là. Etre juste mécanique: monter-descendre, charger-décharger, avancer-revenir.

Poser les questions par terre pour s'alléger l'esprit.

Avancer. Obstinément. Ici, Dame nature est maîtresse et le mâle alphatigué.

Et puis en fin d'après-midi du troisième jour, après un long dénivelé, nous arrivons au pied d'une prolifique cascade qui se prolonge dans une rivière calme. C'est la dernière, cette fois j'en suis sûr. En face de nous une plage de sable nous attend, on traverse, l'endémisme c'est fini.

C'est fini, on veut juste de l'eau ....douce.

On est presque arrivé. Il ne peut plus rien nous arriver.

Plus qu'une nuit de repos.

Enfin presque puis nous devrons déménager en pleine nuit. En raison d'orages lointains et par sécurité, dans la crainte d'une crue soudaine, nous quitterons la plage pour porter les tentes sur un terrain un peu plus en hauteur.

Plus qu'une demi-journée de navigation tranquille.

Enfin presque puisque sans dérive, avec une seule pagaie complètement tordue, le boudin gonflable du fond percé, il n'est pas facile de nous diriger dans le droit chemin.

Plus que quelques heures à se laisser dériver paisiblement.

Enfin presque car la rivière est infestée de mouches tsé-tsé, impitoyables et cruelles, qui accompagnées de leurs congénères volants, bourdonnants, vrombissants, piquants, constituent la pire menace pour nos cerveaux subséquemment fragilisés et nos épidermes passablement délabrés.

Vous aurez noté l'élégant impact lombaire droit de mon petit camarade.

Une première case sur la gauche,puis les piliers du pont que je connais bien sur la droite, nous sommes à Doussala.

On va s'arrêter là.

On en était resté là....

Un impressionnant amoncellement de troncs s'empilent sur la rive droite du fleuve, vestiges de la saison des pluies alors que le niveau était à son plus haut. En dépit de toutes les préventions, ou peut-être en comparaison des difficultés préalables, nous franchirons sans encombre le dernier obstacle des rapides de Ndjolé pour retrouver la partie dite navigable de l'Ogooué.

L'or, le nouvel eldorado gabonais.

Avec la chute des prix du pétrole et des minerais, ce qui était une petite occupation artisanale s'est transformée en exploitation intense. Dans le plus grand secret et la plus grande discrétion. On n’aime pas trop en parler. Depuis longtemps, dans la rivière Ikoy, de petits prospecteurs sévissaient plus ou moins clandestinement. Des chinois ont repris le filon, contrôlé(?) par les autorités. Comme le site est difficile d'accès, on ne peut se fier qu'aux déclarations et aux rumeurs. La rivière Ikoy se jette dans la Ngounié qui est un affluent de l'Ogooué.

En amont de Ndjolé, on m'avait parlé également d'un nouveau site très actif. Nous revoyons nos premières pirogues depuis plus de 2 jours et le ballet entre Ndjolé et le débarcadère est incessant. On devine des bâtiments, une boutique, un bar, des véhicules 4x4, et une piste qui s'enfonce dans la forêt. Un village est en train de naître mais le site d'exploitation lui-même est invisible. Et les contrôleurs de l’Etat n'ont accès qu'à ce que l'on veut bien leur montrer. Parvenus à Ndjolé à quelques encablures de l'autre côté du fleuve, nos demandes  innocentes d'informations n'auront que des réponses évasives.

L'exploitation de l'or est une activité très polluante en raison du mercure utilisé et rejeté dans la nature et des milliers de tonnes de terre nécessaires au recueil de quelques kilogrammes du précieux métal. On déforeste, on creuse, on filtre, et on recommence. Les dégâts irrémédiables causés en Guyane sont connus. Ce village se situe directement sur sa rive et comme l'Ogooué est l'aorte qui traverse tout le pays, la multiplication des sites aura obligatoirement une influence sur le niveau de pollution et la qualité de l'eau. Tout au long du fleuve, les gens la boivent, se lavent, y font leurs lessives. La pêche dans les lacs est vitale pour les populations riveraines et la ressource est déjà remise en cause par une surpêche, conséquence directe de la crise. Sans un renforcement dans la qualité des contrôles par les ministères compétents, une véritable catastrophe écologique se prépare silencieusement.

A partir de là, on retrouve l'Ogooué que l'on connaît, gisant placide se dispersant en langueurs monotones, délaissant les tourments de ses flux pulsés par le coeur de la forêt équatoriale pour devenir veine cave, aux lourds flots dérivants.

Alors on se laisse aller. Le corps se met en pilotage automatique,  l’esprit part à la dérive, s’évade de toutes contraintes, s’émancipe des décisions à prendre, des choix à faire, se dissout, s’égare, se déconnecte..

On rame. On se souvient des galères.

Des jours sombres et des années lumière.

Des cris du cœur et des voix de la raison.

Des plénitudes et des trahisons.

Des mirages et des illusions.

Ici le fleuve est gisant.

A laissé les tourbillons de ses tourments.

Replet repu, passif et ventripotent.

Cette artère me repose le sang.

Errant dans cette humeur fluide

Au gré d’une sereine thébaïde,

L’onde se couvre de verre luisant

Je me retrouve au firmament.

La placidité céleste de la surface est envoûtante. Une torpeur méllifique m'enrobe.

Passager clandestin de la lenteur et du silence, noyé dans des myriades d'étoiles flottantes, le fleuve Léthé m'emporte. L'oubli efface.     

De fil en aiguille, l'esprit tisse sa toile.

La vigilance s'évapore, les pensées se diluent...

Mon itinérance mentale vagabonde dans l'espace et le temps.

C'était hier...

De pervers tourbillons voulaient m'engloutir dans leurs siphons voraces. Je tentais d'anticiper ma trajectoire en me remémorant la théorie scientifique du sens de leur rotation: dextrorsum dans l'hémisphère nord? Senestrorsum dans l'hémisphère sud? Impossible de m'en souvenir.

Je décidais de vérifier de visu. Hélas, pauvre de moi, je me trouvais exactement  sur la ligne de l'Equateur, hémisphère nord à ma droite, hémisphère sud à ma gauche, autant dire que les tourbillons perfides tournaient dans tous les sens, se succédant alternativement de manière imprévisible.

Cette légende aussi tenace que celle qui dit que le vin contiendrait de l'alcool est en fait totalement fausse.Pour les incrédules abstinents, tapez: Effet Coriolis et tourbillons.

C'était hier...

Assurance ou suffisance

Errements ou errance

Courage ou témérité

Croyance ou crédulité

On navigue toujours entre les deux rives d'un même cours d'eau.

Coup de pagaie après coup de pagaie, j'avance.

Obstination ou persévérance.

Droite, gauche, en alternance.

A quoi bon pourquoi, j'avance.

Funambule sur le fil de l'Ogooué, je cherche mon équilibre

Et soudain, soudain je me souviens ...

.....C'était hier......

.....de cette trace laissée sur le sable d'une berge sableuse, l'empreinte gigantesque d'un python regagnant l'humidité et la fraîcheur du fleuve...

Je me réveille d'un coup et retrouve toute ma lucidité.

La nature est enchanteresse. Je me suis laissé hypnotisé.

C'était hier.

La nature est présente.

Un arbre mort s'est effondré et a été  emporté jusqu'à un haut fond où le sable l'a recueilli. Mais la vie continue et des dizaines de petits êtres ailés y trouvent escale et refuge. Son corps retiendra d'autres débris végétaux et d'autres sédiments. La vie végétale à son tour s'y incrustera, petites graines opportunistes trouvant matières à grandir. Et d'intrications en synergies minérales, végétales et animales, quelques dizaines d'années plus tard, le tronc mort sera devenu une île où de plus grands oiseaux viendront se reposer sur de plus grands arbres.

Les bancs de sable sont désormais moins nombreux qu’entre Lopé et Ndjolé. Un épais couvert végétal obstrue les rives. Nous n’avons rencontré que de rares campements et la nuit approche. Enfin de l’autre côté du fleuve, un espace s’ouvre sur quelques cases. Nous abordons dans un minuscule débarcadère.

Comme d’habitude, nous sommes accueillis sans problème, on nous propose même d’installer nos tentes ou moustiquaires dans une maison en construction. Le gabonais est hospitalier…et curieux. Notre arrivée et l’histoire de notre périple occupe la soirée. Il n’y a pas beaucoup de distraction ici à Mbilantem.

Jean-Claude, le chef du village nous parle de la vie au village, des problèmes d’isolement. Ici il n’y a pas d’électricité. On se couche tôt, on utilise la bougie, la lampe à pétrole ou la torche. Pour l’approvisionnement, Ebel Abanga est le point le plus proche. Comme beaucoup de villages de brousse, Mbilantem est né de la présence ancienne d’un chantier forestier depuis longtemps abandonné. L’exode rural vide ces villages. Les jeunes partent en ville pour étudier et ne reviennent plus. Un de ses fils est resté. Un peu de pêche, un peu d’or, des jobs, mais ça ne suffit pas…

Le lendemain à l'aube nous prenons congé de nos hôtes qui nous ont accueillis avec tant de gentillesse. Il nous reste un paquet de gâteaux, une boîte de sardines  et ma traditionnelle boîte de cassoulet que je garde toujours en réserve au cas où... Nous devrions atteindre Lambaréné dans la soirée et nous leur laissons ces maigres présents. Il faudra que je songe un jour à me faire sponsoriser par cette marque de cassoulet pour toutes les boîtes que j'ai disséminées au cours de mes pérégrinations.

 Une dernière étape est inscrite sur ma liste depuis plusieurs années: la mission de Samkita, au village Saïo.

Dès la deuxième moitié du XIXème siècle, dans le sillage des explorateurs, les missions protestantes et catholiques ont rivalisé de zèle au Gabon. Américaines, allemandes, françaises, elles exerçaient leur influence tout au long de la partie navigable de l'Ogooué. De la mission Sainte Anne d'Omboué, célèbre pour avoir été construites dans les ateliers EIFFEL, à Ngomo qui fut un des centres les plus importants entre Port Gentil et Lambaréné, la mission des Trois Epis à Sindara, il me restait à visiter celle de Samkita.

Comme la plupart d'entre elles, la mission de Samkita est en déshérence au point d'être difficilement visible vu du fleuve.

Cette désuétude est émouvante. Entretenues par quelques villageois, l'église garde son caractère d'antan, son espace lumineux, ses bancs poussiéreux,son autel d'un autre âge. Une cérémonie vient parfois y mettre un peu de vie, mariage, enterrement. Mais les pasteurs, comme à Ngomo, se sentent abandonnés par leur hiérarchie ecclésiastique  et par les autorités politiques.

 Emmanuel RUSILLON, jeune missionnaire est venu mourir ici, à l'âge de 27 ans. On retrouve encore sa tombe, épargnée et encore entretenue. Les missions sont parsemées de tombes comme celle-là, de jeunes idéalistes du début du XXème siècle, dont on peut décrié les méthodes, mais qu'une aventure humaine a mené dans ce coin de brousse, au bord de ce fleuve.

Les garçons d'un côté, les filles de l'autre.

D'ailleurs c'est indiqué: DORTOIRE pour les filles.

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Nous quittons nos gardiens du temple pour un dernier pique-nique sur le sable juste avant la plantation de palmiers à huile de Makouké, ex Palmhévéa, ex Agro-Gabon, ex SIAT, aujourd'hui OLAM

A partir de là je connais le chemin que j'ai déjà pratiqué il y a quelques années.

Nous arrivons à la pointe fétiche, qui marque la confluence de la Ngounié et de l'Ogooué. L'endroit est remarquable pour la présence, même en saison des pluies de bancs de sable et d'îles boisées.

Je m'insère dans les méandres de ce circuit tandis que Diego choisit de suivre l'autre rive. Au détour d'un îlot, une pirogue vient vers moi et m'accoste. Le pêcheur à son bord m'avertit: " Attention il y a un hippo juste derrière cette île. Il faut vous écarter le plus possible". Je le remercie. Une famille d'hippopotames est venue recoloniser l'endroit depuis 4 à 5 ans alors qu'il était abandonné depuis longtemps. C'est une chance pour les touristes qui peuvent venir les voir à 20 minutes en pirogue de l'Hôpital Schweitzer. En kayak, il faut être prudent car lorsque ce poids lourd décide de charger ou de s'attaquer à une embarcation, cela peut devenir dangereux.

Enfin, on rentre à la maison, le paysage est familier, on voit au loin les antennes de Lambaréné, les premières habitations, le lac Zilé sur la gauche et le quartier Atsié, les îles qui marquent la division de l'Ogooué en deux branches principales avec le quartier Atongowanga au milieu. Nous longeons la rive droite (ou Nord), une compagnie de singes nez-blancs dans les arbres salue notre arrivée, et enfin nous atteignons Abongo, le village qui jouxte l'hôpital Schweitzer.

Voilà c'est fait, Lopé-Lambaréné, j'y songeais depuis 9 ans, depuis la première fois où nous avions longé ce fleuve avec Manny.

La suite de l'Intégrale de l'Ogoué l'année prochaine?